Что скрывалось под чадрой
Этому арабскому государству уже много-много веков. Три тысячи лет назад его красивейшими землями правила легендарная царица Савская. Поговаривают, что именно отсюда начинал свой путь Синдбад-мореход. И здесь же прекрасная Шахерезада собирала легенды, чтобы рассказывать их своему повелителю тысячу и одну ночь.
Но, несмотря на все эти привлекательные для внешнего мира вещи, страна долгое время была закрыта для въезда иностранных туристов. Если и пускали сюда, то только по крайней необходимости. А речи о том, чтобы подданные покидали пределы Султаната, вообще не велось. Более того, жителям гор не позволялось переселяться к морю, а людям, живущим на побережье, строго-настрого запрещалось уходить в горы. На покупку радио или велосипеда требовалось специальное разрешение султана. Здесь и песни-то с танцами были под запретом, чтобы не развращать нравы. В общем, средневековье в этих краях закончилось только в 1970 году с приходом нынешнего правителя султана Кабуса. Хватило тридцати с небольшим лет, чтобы Оман признали чуть ли не самым демократичным государством арабского мира. Страна наконец приподняла свою чадру. На сегодняшний день Султанат Оман энергично осваивает все новые сферы бизнеса. Нефтяных запасов, по сравнению с соседними Арабскими Эмиратами или Саудовской Аравией, здесь немного, однако среднестатистическому оманцу на джип и приятный счет в банке все же хватает. Но, как говорится, не нефтью единой…
Учитывая то, что история у государства поистине волшебная, а природа со всеми своими роскошными пляжами, зелеными оазисами, водопадами и древними горами просто потрясает воображение, султан Кабус последнее время начал уделять пристальное внимание въездному туризму. В общем-то, с целью развития этого направления, и были приглашены белорусы.
Белорусские Колумбы
В Оман мы летели в августе 2008 года с пересадкой в Арабских Эмиратах. Это был самый первый прямой рейс компании «Этихад» «Минск — Абу-Даби. Длился он часов пять, однако, как ни странно, обременительным не показался. Скорее наоборот. Затем, проведя практически столько же времени в аэропорту за изучением дьюти-фри, попривыкнув к экзотическому виду граждан, облаченных в национальные одежды, мы отправились в столицу Омана -— Маскат.
В салоне самолета, кроме нашей группы из семи человек, не нашлось ни одного европейца. Практически все попутчики оказались подданными Султаната Оман. Вопреки моим опасениям, интереса они к нам не проявляли, не рассматривали как чужеземцев и пальцем не показывали. Люди жевали свои сэндвичи и смотрели в мониторы персональных DVD-проигрывателей. Стало даже немного обидно.
На перелет ушло чуть больше часа, так что соскучиться не успели. И даже спать, несмотря на глубокую ночь, не хотелось. Так как до нас никто из белорусов вроде в Оман не ездил, лавры Христофора Колумба и Марко Поло просто не давали покоя.
Маскат нас встретил жарким ночным воздухом, шелестом пальм и обещанием большого приключения…
Трудности перевода
На следующий день состоялась официальная встреча в Министерстве информации, за которой последовало знакомство со столицей. Нашу группу сопровождали двое водителей из министерства. Им было поручено провести экскурсию по городу и рассказать про местные достопримечательности.
-— Это Маскат, — говорил гид по принуждению, показывая направо. -— И это Маскат, — рука плыла налево. — Это все Маскат, — руки отпускали руль и пытались объять все пространство. Подробностей нам добиться не удалось. Дело в том, что наши сопровождающие были не особо сильны в английском. Поэтому общение вышло легким и не обремененным лишней информацией.
Первая остановка была возле двух известных португальских фортов (крепостей) XVI века.
— Далали! — убеждал меня записать в блокнот название «гид». Когда я справилась, палец пошел в другую сторону. — Мирани!
Внутрь нас не пустили — не положено. Всего в Омане насчитывается более пятисот фортов. Большинство из них сегодня просто музеи. Рядом с Джилали и Мирани расположился дворец-резиденция султана Кабуса Бэн Саида. Женщинам туда вход воспрещен: весь обслуживающий персонал — мужчины. Зато можно не только беспрепятственно гулять по дворцовой площади, но и фотографировать. Ныне действующему султану уже больше семидесяти лет. Однако это не мешает ему эффективно заботиться о своем государстве. Его здесь почитают и искренне благодарят за все реформы. Многие культовые сооружения носят его имя. Например, совершенно уникальное творение зодчих — Большая мечеть Султана Кабуса. По своей величине она занимает второе место на всем Аравийском полуострове. В главном зале для моления мужчин лежит самый большой в мире ковер, который четыре года ткали 600 ткачих из Турции. Женская молельная комната выглядит гораздо скромнее — ни шикарных ковров, ни люстр «Сваровски» в ней нет. Общая площадь комплекса составляет 46 000 квадратных метров, плюс библиотека и Исламский институт.
Прежде чем попасть на территорию мечети, дамы из нашей группы прошли испытание дресс-кодом. Волосы, шея, плечи, руки до самой кисти и ноги до самой щиколотки должны быть закрыты одеждой из непрозрачной ткани. Модниц в шифоновых палантинах на загоревших телах незамедлительно отправили в гостиницу. К слову, термометр показывал +450С. Несмотря на общую закутанность, практически все время ходили босиком: просто перед входом в каждый зал или кабинет положено снимать обувь.
Особенности национальной еды
Кухня в Омане практически ничем не отличается от обычных арабских блюд. Все те же пряности : лук, чеснок, оливки, перцы, корица, душистые травки. И мало что из национальных рецептов обходится без индийского карри. Фаворитами продуктов здесь являются рыба, яйца, сыры. Так, например, в гостинице в Маскате к завтракам выносили огромные блюда с многочисленными сортами сыров. Импортные дорогие кусочки с благородной плесенью и без, варьировались с местными продуктами, чем-то напоминающими брынзу. А еще оманцы, как и все арабы, любят всевозможные блюда из бобовых. Это и супчики, и своеобразные пасты, в которые принято обмакивать хлеб. Я бобовыми замазками не прониклась, зато тушеные овощи и рыбу поедала с удовольствием. Мясные блюда у них тоже, кстати, очень вкусные.
Стоит ли рассказывать про обилие фруктов. В гостинице даже сложилось впечатление, что они являются неотъемлемой частью интерьера. Фрукты были везде: и в холле, и на столе в ресторане, и в номере в изящной корзинке на тумбочке.
Немного познакомившись с Маскатом, столицей Омана, мы отправились самолетом в самую южную часть Султаната – Салалу. Впереди нас ждали банановые рощи, индийский океан и фестиваль народного творчества …
Шива многоликий
Предвкушая пляжный отдых на берегу Индийского океана, мы были очень удивлены, когда вместо яркого южного солнца, увидели затянутое в серую вату небо. Шел мелкий противный дождь. Оказалось, что Салала – единственный кусочек Аравийского полуострова, который попадает под индийский муссон, который аккурат приходится на август- месяц. В общем, нежданно-негаданно оказались в Индии. К тому же, среди обслуживающего персонала в гостинце было много индусов, приехавших сюда на заработки. Встречались и тайки с тайцами. По сравнению с Маскатом, в Салале было значительно больше людей африканского происхождения. Как нам потом объяснили, вызвано это не только близким к Африке географическим расположением, но и тем, что пра-пра-пра-прадедушка ныне действующего султана присоединил к государству Оман Танзанию и Занзибар. Так что Султанат Оман многолик как Бог Шива, проживающий в стране-соседке Индии.
В одну из экскурсий по Салале и ее окрестностям, нам показали фруктовый рынок. Экзотичнее места я не видела. Под открытым небом, на земле и на незатейливых прилавках под навесами из пальмовых листьев лежали кокосы, бананы и папайя. Кто-то пошутил про отсутствие помидоров и яблок. Продавцы орудовали ножами, отдаленно напоминающими мачете. Для нас этими орудиями отковыряли по кусочку кокоса и папайи на пробу. И мы с удовольствием жевали мякоть кокоса, заедая тающими кусками папайи, проигнорировав четкое правило о том, что в экзотических странах на улице ничего нельзя пробовать и фрукты нужно мыть только бутилированной водой. Здесь никто не использовал даже проточную воду, фрукты ,в принципе, были немытыми. Самое удивительное, что ничего страшного потом с нашими европейскими организмами не произошло. Закусив бананчиком, мы отправились в близлежащую рощу, чтобы посмотреть, как они растут. Наткнулись на длиннющую лиану с сиреневым бутоном на конце. Бутон расковыряли - под лепестками пряталась зеленая связка бананов.
Оманские «Дожинки»
А потом был Фестиваль народного творчества, ради которого мы сюда и приехали. Он длится сорок пять дней в году. Действо проходит ежедневно, с пяти вечера приблизительно до двух часов ночи. В это время Салала превращается в огромную ярмарку. Со всего аравийского полуострова сюда съезжается народ, чтобы полюбоваться на красочные шоу, которые представляют все регионы страны. Чем-то напоминает наши «Дожинки». Здесь на улицах, прямо как у нас во время праздников, продают сладкую вату и поп-корн, делают фреш-соки. Тут же в мастерских под открытым небом, лепят на глазах у туристов лампы для благовоний. Кстати, эти лампы вместе с благовониями – основные сувениры на местных рынках. Еще предлагают ханжар – кинжал, ставший одним из символов Омана.
Когда нам сказали, что в эти дни Салалу посещает очень много туристов, мы долго не могли взять в толк, где же они. Мы не встретили ни одного европейца -- повсюду ходили люди в национальных одеждах. Оказалось, что имеются в виду туристы из соседних стран. Германию или скажем, Францию, в расчет никто не брал. Так что чувство первооткрывателей нас не оставляло.
Как мы вдыхали пыль веков
А еще, здесь, в Салале находятся развалины дворца Великой царицы Савской, а также деревушка Така со знаменитой крепостью-дворцом, где жил со своими пятьюдесятью женами местный правитель, и где родился ныне здравствующий султан. В пяти километрах от южной столицы Омана находится участок древнего города Зафар. Салала хранит в своих землях немало секретов, интересных археологам. Раскопки ведутся и по сей день.
Пожалуй, Султанат Оман вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Одних экскурсионных программ насчитывается более двадцати штук. Нам же удалось побывать в очень красивом форте (крепости) Нахль. Добирались к нему через пальмовый оазис и одноименную деревню, расположенную у его подножия. Форт построили еще до появления в стране ислама – более полутора тысячи лет назад. Интересно, что его стены изнутри кажутся неправдоподобно низкими по сравнению с их высотой снаружи.
Встречи по одежке
Оманская мода немного отличается от традиций других арабских государств. В городах мужчины ходят в длинных белых рубашках (дишдашах). В сельской местности, как правило, преобладают серые, бурые, бежевые дишдаши, словом, немарких цветов. От круглого ворота дишдаша тянется нитяная кисточка, которую в старину окуривали благовониями, чтобы хорошо пахнуть и себе и людям. На головах носят и аккуратно вышитые шапочки. По их рисунку, оказывается, можно определить, к какому семейству принадлежит мужчина, богат он или беден, из какого региона приехал. Женщины носят черные абаи (платья) и хиджабы (головные уборы). В некоторых регионах, ближе к Индии, цвета в одежде становится больше. В краеведческом музее Маската нам даже посчастливилось увидеть женский национальный костюм в зеленом и малиновом колере. Из всех дамских аксессуаров впечатлили металлические маски-бедуинки, закрывающие лицо. Однако, носят их далеко не все. Все зависит от региона проживания и воспитания. А вообще, жительницы Омана большие модницы. Частенько можно было встретить на улицах дам с брендовыми сумочками в руках и дорогих косынках от Шанель поверх хиджабов. Женщины, которых мы встречали, показались социально-активными и весьма коммуникабельными. Многие знают по несколько иностранных языков. Их уважают и обращаются к ним очень почтительно.
Внимание: снято!
Ограничений на фото и видеосъемку в Омане множество. Нельзя фотографировать мужчин без их согласия, не стоит махать камерой и перед женским носом. Дворец Султана Кабуса, здания, где находятся военные и государственные учреждения, также считаются неприкосновенными для папараци. Однажды, подстегиваемая азартом, я тайком сфотографировала женщину в хиджабе. Она сидела за столиком в ресторане отеля и смиренно ждала супруга. Каково было мое удивление, когда дама достала откуда-то из складок своего абая «мыльницу» и украдкой щелкнула меня в ответ. Так что мы, в некотором роде тоже экзотика. Но, тем не менее, пальцем на нас никто не показывал. Люди нам встречались весьма приветливые и доброжелательные.
Честно говоря, рассказывать об этой стране хочется очень долго, взахлеб. Настолько неординарен, неоднозначен, а потому и привлекателен Султанат Оман…
Подготовила Юлия ВОЛОШЕНКО-ХИЛЬКЕВИЧ
Справка Гастронома
Брать еду левой рукой в Омане не принято. Если гость чувствует, что сыт, а хозяева продолжают его угощать, ему достаточно просто покачать чашкой в руках. Рис берут щепоткой, некоторые пастообразные блюда можно брать куском хлеба. Завершают трапезу обычно зубочисткой или зернами тмина, чтобы освежить полость рта.
Путь в Оман лежит через Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому вам не помешает
Полезная информация от компании «Сакуб»
Рейсовые самолеты «Минск-Абу-Даби» летают по вторникам, четвергам и субботам.
Средняя стоимость авиабилета в обе стороны составляет 462 евро. В период акций от авиакомпаний цена может упасть до 360 евро.
Время пребывания в Эмиратах или Омане можно варьировать от двух ночей и более.
Минимальная стоимость проживания в Эмиратах вместе с перелетом составит от 550 долларов.
Визы в Оман оформляются в Консульстве Султаната Оман в Минске.
Визы в ОАЭ оформляются через туристические компании в течение трех дней.
Аэропорт Абу-Даби является промежуточным для всего азиатского направления.
Наиболее популярные сувениры
В Омане: серебряный кинжал «ханжар» -— от 50 долларов, глиняные лампы для благовоний — от 10 долларов, шерстяные и шелковые плашмины (палантины) — от 10 долларов, ароматические масла с ферамонами — от 1 доллара за пять миллилитров.
В ОАЭ: песок семи Эмиратов — от 3 до 10 долларов, ковры — от 150 долларов, золотые и серебряные украшения, кальяны, сладости.
